Nuotraukos foniniame apšvietime ir naktį: šviesioji ir tamsioji gyvenimo pusė

Šiame straipsnyje išsamiai neaiškinsiu žinomų fotografijos terminų, todėl iš karto susitarkime, kad žinote šiuos dalykus: „Užrakto greitis – tai laikas, kurį fotoaparato užraktas yra atidarytas. „ISO – tai vaizdo jutiklio jautrumas. „Diafragma – tai skaičius, lygus tam, kiek kartų objektyvas padengia įeinančią šviesą. „Kropo koeficientas” – tai skaičius, kuris parodo, kiek mažesnis jūsų fotoaparatas už vadinamąjį „pilno dydžio” 35×24 mm jutiklį. ne pikselių skaičius, o geometrinis jutiklio dydis. „Objektyvo židinio nuotolis” – tai skaičius, užrašytas ant objektyvo. Kuo didesnis skaičius, tuo arčiau objektyvas „priartėja”. Suprantu, kad tai nėra mokslinis paaiškinimas, bet kol kas to pakanka.

Pirmiausia turime suprasti, kas yra dinaminis diapazonas. Paprastai tariant, tai santykis tarp ryškiausios ir tamsiausios šviesos, kuriame galime atskirti detales ir puspalčius. Gamtoje dinaminis diapazonas skiriasi tūkstančius ir dešimtis tūkstančių kartų. Todėl fotografijoje jis matuojamas logaritmiškai. Vadinamosios „foto stadijos” viena nuo kitos skiriasi 2 kartus. Visų prietaisų ir mūsų akių dinaminiai diapazonai skiriasi.

Pavyzdžiui, šviesiausias monitoriaus taškas nuo tamsiausio skiriasi 500 kartų, o tai reiškia, kad jis gali atkurti ne daugiau kaip 9 fotografinius žingsnius. Žmogaus akis gali atskirti iki 14 žingsnių, t. y.e. Monitoriaus dinaminis diapazonas skiriasi nuo to, ką gali atpažinti žmogaus akis, 14 – 9 = 5 pakopomis arba 32 kartus daugiau, nei monitorius gali atkurti. Fotoaparatas gali užfiksuoti iki 9-10 žingsnių viename kadre.

Įprastoje dienos šviesoje didžiausias skirtumas tarp ryškumo šešėlyje ir apšviestoje vietoje yra ne didesnis kaip 200-500 kartų, todėl bet kuris fotoaparatas jį lengvai užfiksuoja. Tačiau jei naktį išeinate į gatvę, skirtumas tarp tamsos kampo ir tiesioginės gatvės žibinto ar mėnulio šviesos yra bent 2000 kartų arba 11 žingsnių. Dažnai ryškumo skirtumas būna 10 000 kartų arba 13 žingsnių. Fotoaparatas vis dar negali tinkamai perteikti šio ryškumo diapazono viename kadre, todėl naktinėse nuotraukose dažnai matote juodus vaizdo plotus arba peršviestus gatvės žibintus, kurie neturi nei spalvų, nei puspalčių.

Tas pats, kai bandote fotografuoti prieš saulę. Matote baltą dangų ir aiškiai matomas detales apatinėje kadro dalyje arba atvirkščiai – mėlyną dangų su baltais debesimis, bet apačioje viskas juoda. Žmogaus akis lengvai atskiria tokį ryškumo skirtumą tiek naktį, tiek žiūrint į saulę pvz., saulėlydžio metu . Taigi mūsų užduotis – padaryti taip, kad fotoaparatas užfiksuotų detales šešėliuose, taip pat detales šviesiausiose vietose.

Kaip jau minėta, to neįmanoma pasiekti vienu kadru. Ar yra išeitis iš šios situacijos?

Didžiausias fotoaparato privalumas yra tas, kad keičiant užrakto greitį galima keisti užfiksuotos šviesos kiekį. t.e. Jei užrakto greitį padidinsite 2 kartus, ryškumą pakeisite 1 kartą. Pabrėžiu, kad reikia keisti, o ne didinti.

Taigi, jei padarysite 3 nuotraukas, kurių pirmoji bus 4 kartus 2 žingsniais greita, antroji – įprasto užrakto greičio, o trečioji – 4 kartus 2 žingsniais lėta, tuomet bendra šių 3 nuotraukų suma bus ne 9 žingsniai, o 9 + 2 + 2 = 13 žingsnių. Jis pakankamai geras daugeliui naktinių ir foninio apšvietimo nuotraukų. fotografai pirmieji pradėjo naudoti šią techniką daugiau nei prieš 100 metų, tačiau tuo metu ši technika buvo ne tokia tobula ir reikėjo sudėti kelis negatyvus vieną ant kito ir eksponuoti juos vienu metu.

Dabar yra keletas programų, kurios gali atlikti šį darbą už jus. Paprastai naudojamos programos „Photoshop” ir „Photomatix.

Šioje nuotraukoje parodyta, kaip „Photomatix” programinė įranga „sumaišo” kelis kadrus, padarytus skirtingais užrakto greičiais.

Prieš saulę” saulėtekis.

Viename kadre atkuriamas šviesus dangus, tačiau kadro apačioje trūksta visų detalių, o ten, kur matoma debesų struktūra, dangus yra beveik baltas. Programa „sujungia” tris kadrus į vieną, todėl galima išgauti ir gerai išryškintą dangų, ir detales apatinėje kadro dalyje. Štai dar vienas pavyzdys.

Mano nuomone, veiksmingiausias apdorojimo būdas – pirmiausia naudoti „Photomatix Pro”, t. y.k. Ji geriau nei „Photoshop” susidoroja su daugiau nei trijų kadrų apdorojimu, juos „sulipdydama” į vieną vaizdą, veikia greičiau ir leidžia apdoroti kelis failus iš eilės. Tada galite pereiti prie „Photoshop” programos ir nuotrauką patobulinti iki tobulumo.

„Photomatix Pro” yra viena patogiausių programų, skirtų didelio dinaminio diapazono HDR vaizdams apdoroti. Sukurtas Prancūzijos bendrovės HDRSoft. „Photomatix” privalumai, palyginti su analogiškomis programomis ir „Adobe Photoshop” HDR funkcijomis, yra HDR vaizdo santraukos generavimo greitis ir veiksmingas vaiduoklių artefaktų slopinimo mechanizmas.

„Photomatix Pro” gali automatiškai sukurti didelio dinaminio diapazono vaizdą naudodama fotoaparate įrašytą EXIF informaciją , apdoroti ir sujungti į vieną nuotrauką bet kokį skaičių vaizdų, kuriuose vaizduojama ta pati scena su skirtingais kontrasto santykiais. Neprarandami šešėliai ar detalės. „Photomatix Pro” siūlo šešis kelių nuotraukų, kurias galima apdoroti paketiniu režimu, maišymo būdus.

„Photomatix Pro” siūlo du būdus problemoms, susijusioms su galimu detalių praradimu šviesiose vietose ir šešėliuose, spręsti.

– Ekspozicijos maišymas: keli skirtingos ekspozicijos vaizdai sujungiami į vieną vaizdą su didesniu dinaminiu diapazonu.

– Tonų atvaizdavimas: šviesiųjų ir šešėlinių sričių detalės atkuriamos sukuriant HDR vaizdą, kuris apdorojamas ruošiant jį spausdinti arba peržiūrėti.

„Photomatix” darbo eigą sudaro dvi dalys. Pirmiausia iš naudotojo pasirinktų šaltinio failų sukuriamas 32 bitų didelio dinaminio diapazono sudėtinis vaizdas. Jį galima išsaugoti RGBE arba „OpenEXR” formatu ir atsisiųsti ateityje. Tada naudotojas pasirenka ir nustato sudėtinio vaizdo toninio konvertavimo į normalaus siauro dinaminio diapazono vaizdą režimą algoritmą , kurį galima išsaugoti 16 bitų TIFF arba 8 bitų JPEG formatu.

Jei šaltinio failų metaduomenyse yra išsami ir nuosekli informacija apie naudotą ekspoziciją, „Photomatix” ekspozicijos vertę apskaičiuoja automatiškai. Jei metaduomenų nėra naudotas objektyvas, kuris fotoaparatui nepateikia diafragmos reikšmės arba jie yra tokie patys naudojama JPG arba TIFF failų serija, sukurta iš vieno RAW originalo , programinė įranga įvertina ekspozicijos žingsnį ir paprašo naudotojo jį patvirtinti arba nustatyti ekspozicijos intervalą rankiniu būdu.

Palyginkite „PhotomatixPro” su kita HDR programine įranga

Informacija iš oficialios kūrėjo svetainės //hdrsoft.com

	„Photomatix Pro	„Photomatix Essentials	„Aperture” įskiepis	„Photoshop” papildinys	„Lightroom” įskiepis sujungti su 32 bitų įskiepiu
Nuotraukų, padarytų naudojant „bracketing” režimą, sujungimas	Taip	Taip	Taip	Ne *	Taip
„Tonų atvaizdavimas pagal „Detail Enhancer	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne
Kiti funkcijos „Details Enhancer” nustatymai	Taip	Ne	Taip	Taip	Ne
HDR tonų atvaizdavimas ir kontrasto optimizatorius	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
„Ekspozicijos sintezė su sintezė natūralus	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
„Exposure Fusion” ir „Fusion/Real-Estate” ekspozicijos metodas skirtas interjero scenoms su vaizdu saulėtą dieną	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Baigiamojo lietimo įrankis aštrinimas, kontrastas	Taip	Taip	Ne	Ne	Ne
Grįžti į Tonų atvaizdavimas sintezė	Taip	Taip	Ne	Taip	Ne
Fusion metodas iš vieno Raw failo	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Automatinis nuotraukų, padarytų rankiniu režimu, išlyginimas	Taip	Taip	Taip	Ne *	Taip
Automatinis vaiduoklio pašalinimas	Taip	Taip	Taip	Ne *	Taip
Galima nustatyti automatinį vaiduokliškų artefaktų pašalinimą automatinis „Deghosting”	Taip	Ne	Ne	Ne *	Ne
Pasirenkamas vaiduoklių artefaktų šalinimo įrankis Deghosting	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Kontekstinė pagalba integruotuose išankstiniuose nustatymuose	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
Naudotojo iš anksto nustatytų nustatymų kontekstinė pagalba	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Išankstinių nustatymų parinkčių rodymas	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Naudotojo išankstinių nustatymų išsaugojimas ir įkėlimas	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
„Bracketing” režimu padarytų nuotraukų paketinis apdorojimas	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Atskirų failų paketinis apdorojimas	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Automatinis chromatinės aberacijos mažinimas	Taip	Ne	Taip	Ne	Ne
Automatinis triukšmo mažinimas	Taip	Taip	Taip	Ne	Taip
Didžiausias nuotraukų skaičius per vieną sesiją, kai naudojamas „Bracketing” režimas	Neribotas	5	Neribotas	Ne	Neribotas
Atsisiųskite JPEG, RAW ir TIFF vaizdus 8 ir 16 bitų	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
32 bitų HDR failų atidarymas ir išsaugojimas	Taip	Ne	Ne	Ne *	Tik TIFF su slankiuoju kableliu TIFF su kintamuoju kableliu
Integracija su nemokamu „Lightroom” įskiepiu	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Taikymo tipas	Atskira atskira programa	Atskira atskira programa	Reikalinga „Aperture 2” arba naujesnė versija	Reikalinga „PhotoshopCS2” arba naujesnė versija	Reikalinga „Lightroom 4” arba naujesnė versija

* Nuo „Photoshop CS2” įdiegtas nuotraukų, užfiksuotų naudojant „Bracketing” režimą, sujungimas į 32 bitų HDR failą su automatiniu suderinimu ir 32 bitų HDR failų skaitymas ir arba rašymas. Nuo „Photoshop CS5” įdiegta artefaktų šalinimo funkcija.

Praktiniai patarimai, kaip fotografuoti esant foniniam apšvietimui ir naktį

Koks fotoaparatas tinka tokio tipo fotografijai?

Bet kuris fotoaparatas, turintis užrakto greičio prioriteto režimą, tinka fotografuoti esant foniniam apšvietimui.

Kokią diafragmos vertę pasirinkti?

Tai priklauso nuo fotografuojamo objekto, tačiau fotografuojant naktį geriausia naudoti mažesnę nei f/ 5 – f/ 8 diafragmą, t. y.k. reikia aiškaus ir ryškaus vaizdo.

Kurį ISO naudoti?

Atsakymas šiek tiek sudėtingesnis. Akivaizdu, kad geriau fotografuoti naudojant mažą ISO, tiksliau tariant, esant didesniam nei 2500 ISO triukšmas tampa labai pastebimas, o jį pašalinus nuotrauka tikrai taps prastesnė. Todėl stenkitės nenaudoti didesnio nei 500 ISO.

Nedidelė gudrybė

Kuo smulkesnė objekto tekstūra, tuo mažiau triukšmo bus matoma.e. Jei fotografuojate medžius, lapus ir pan.p. galite nustatyti 3000ISO, o jei fotografuojate sieną, dangų ar panašų plokščią objektą, geriau nefotografuoti didesniu nei 500ISO jautrumu.

iliustracija, kad galite nustatyti labai didelį ISO jautrumą ir išgauti daug smulkių detalių.

Fotografavimas rankomis arba naudojant trikojį?

Kokį užrakto greitį pasirinkti

Formalus atsakymas: užrakto greitis turi būti nustatytas taip, kad eksponuojant nuotrauką ji nebūtų „neryški”. Yra tokia taisyklė: užrakto greitis turėtų būti trumpesnis už objektyvo židinio nuotolį, padaugintą iš vadinamojo Kropo koeficiento.

t.e. jei jūsų objektyvo židinio nuotolis yra 50, o apkarpymo santykis – 1,4 pvz., „Canon” 50 serijos objektyvų , užrakto greitis turi būti didesnis nei 50 x 1,4 = 70. Artimiausias skaičius šiam skaičiui yra 100. t.e. užrakto greitis 1/100 sek. Jei esant tokiam užrakto greičiui neužtenka šviesos, pabandykite padidinti ISO iki 500; jei to nepakanka, galite naudoti trikojį ar kitą prietaisą.

Nedidelė gudrybė

Nustatę fotoaparato automatinio laikmačio režimą, padidinkite užrakto greitį, kad fotografuojant vaizdai nebūtų neryškūs.

t.e. o pirmiau pateiktame pavyzdyje užrakto greitis buvo 1/100 sekundės arba lėtesnis, tačiau jei įjungsite laikmatį, puikių rezultatų pasieksite, jei užrakto greitis bus 1/40 sekundės. Tai reiškia, kad galite fotografuoti tamsesnius objektus.

Naudokite automatinį arba rankinį fokusavimą

Fotografuojant naktines scenas, geriau naudoti rankinį fokusavimą, t. y. k. dažnai esant silpnam apšvietimui automatinis fokusavimas neveikia arba fokusuoja neteisingai.

Nedidelė gudrybė

Dauguma naktinių nuotraukų daromos nustačius begalybės fokusavimo režimą. Lengviausias būdas tai padaryti yra toks.

Sufokusuokite į bet kokį šviesų objektą, esantį toliau nei 50 metrų atstumu. Objektyvas bus sureguliuotas iki begalybės. Tada nustatykite objektyvo rankinį režimą ir šis nustatymas išliks.

Tada nukreipkite objektyvą į norimą objektą.

Naudojant trikojį, galima nustatyti sekundės ar mažesnį užrakto greitį.

Nedidelė gudrybė

Daugelyje šiuolaikinių fotoaparatų yra režimas „Tamsaus fono išskaičiavimas”, kuris paprastai nustatomas, kai užrakto greitis yra ilgesnis nei 2 sekundės.

Šis režimas kelis kartus sumažina triukšmą fotografuojant naktį.

Taigi, jei matote, kad jums reikia 1 sekundės užrakto greičio, padidinkite diafragmos skaičių, kad optimalus užrakto greitis būtų didesnis nei 2 sekundės.

Kaip pasirinkti geriausią užrakto greitį, kaip jį padidinti, kad kadras būtų per daug apšviestas, ir kaip jį sumažinti, kad kadras būtų tamsus.

Yra trys iš esmės skirtingi būdai, kaip tai padaryti. Pirmasis būdas taikomas fotoaparatams, kuriuose fotografuojant nematoma ryškumo histograma patikrinkite fotoaparato vadove, ar yra ši funkcija ir kuriuose nėra „Bracketing” režimo.

Tai privaloma funkcija šiuolaikiniuose veidrodiniuose fotoaparatuose arba veidrodiniuose veidrodiniuose fotoaparatuose. To nėra paprastuose kompaktiniuose fotoaparatuose. Tokiu atveju nustatykite fotoaparato režimą „Diafragmos prioritetas”. Nustatykite diafragmą nuo f/5 iki f/8 geriau f/8 .

Pastaba! Fotografuodami būtinai naudokite „Self-timer” arba nuotolinio valdymo pultą, kad atleidus užraktą NEBŪTŲ paliestas fotoaparatas.Tada užfiksuokite objektą ir atkreipkite dėmesį į užrakto greitį, kurį nurodo automatinis užrakto greičio pasirinkimas. Po to nustatykite diafragmos vertę ir užrakto greitį rankiniu režimu ir fotografuokite. Tada užrakto greitį padidinkite dviem sustojimais lėčiau ir fotografuokite „Pakartotinio apšvietimo kadrą”. Tada grįžkite į „Normal Shutter Speed” įprastas užrakto greitis ir nustatykite 2 kartus lėtesnį užrakto greitį. Padarykite „tamsią nuotrauką”.

Antrąją parinktį galima pasirinkti, kai fotoaparate yra įjungtas bracketingo režimas. Pirmiausia nustatykite ISO ir diafragmą, kaip paaiškinta pirmiau, tada nustatykite „Optimalų užrakto greitį”. Tada nustatykite „Bracketing” režimą +/- 2 žingsnių „Bracketing” ir padarykite tris nuotraukas automatiniu režimu.

Trečioji parinktis taikoma, jei fotografuojant fotoaparato ekrane matote ryškumo histogramą. Pirmiausia atlikite viską, kaip ir ankstesnėse alternatyvose, kol pasirinksite užrakto greitį, tada perjunkite rankinį režimą, pažiūrėkite į ryškumo histogramą ir mažinkite užrakto greitį, kol histogramoje visiškai išnyks ryškiausi elementai. Nufotografavus nuotrauką.

Tai tamsiausias kadras. Įsiminkite užrakto greitį. Tada didinkite užrakto greitį, kol išnyks tamsiausios histogramos dalys. Fotografuokite. Tai bus „pereksponuotas kadras”. Prisiminkite šį užrakto greitį.

Tuomet sudėkite šiuos skaičius ir padalykite juos per pusę. Gautas skaičius yra trečiojo kadro užrakto greitis. Pavyzdžiui, jei šviesiausio kadro užrakto greitis yra 10 sekundžių, o tamsiausio – 2 sekundės, tai trečio kadro užrakto greitis turėtų būti 10 + 2 2 = 6 sekundės.

Trečiasis būdas duoda geriausią rezultatą.

Nedideli triukai

1. Gražūs „spinduliai” aplink ryškius žibintus susidaro dėl siauros diafragmos. Taigi, jei nenorite, kad aplink žibintų švytinčius taškus matytųsi spinduliai, atverkite diafragmą. Paprastai, esant mažesnei nei f/5 diafragmai, aplink žibintus esančių spindulių beveik nesimato.

Kita vertus, jei norite sukurti gražius ilgus spindulius aplink bet kurį žibintą, padidinkite diafragmą iki didesnės nei f/8. Kuo didesnis skaičius, tuo ilgesni bus spinduliai.

Iliustracija: esant mažai diafragmos vertei, aplink degančias žvakes nėra „spindulių”.

Tos pačios žvakės nufotografuotos esant didelei diafragmos vertei f/21 , todėl aplink jas susidaro puikūs „spinduliai”

2. Pasistenkite, kad ryškiausias ir artimiausias šviesas šviesos šaltinius užstotų, pavyzdžiui, medis, stulpas, bet koks kitas daiktas. Jei žibintuvėlio šviesa patenka tiesiai į objektyvą, atsiranda daug blyksnių.

3. Jei naudojate savo šviesos šaltinį, pvz., žibintuvėlį, automobilio žibintus ir pan.p., kuris gali NEapšviesti visko iš karto, tada padarykite kelis kadrus, iš eilės apšviesdami skirtingas objekto dalis. Jei kiekvienas iš gautų kadrų yra „per daug apšviestas”, tada, sudėjus juos vienoje iš pirmiau nurodytų programų, objektas bus vienu metu apšviestas visomis kryptimis.

4. Nefotografuokite naktimis ir esant foniniam apšvietimui pučiant vėjui, t.k. Per šį laiką šakos ir lapai svyruoja, todėl esant mažam užrakto greičiui arba sudėjus kelis kadrus vienas ant kito jie atrodys neryškūs.

Aiškiai matote, kad visos mažos beržo šakelės yra „neryškios” dėl vėjo svyravimo.

Galutinė naktinės scenos fiksavimo procedūra.

1. Pasirinkite temą.
2. Nustatykite trikojį ir fotoaparatą taip, kad į jį nepatektų tiesioginė netoliese esančio gatvės žibinto šviesa.
3. Nukreipkite fotoaparatą į begalybę ir užfiksuokite jį rankiniu režimu.
4. Nustatykite ISO jautrumą nuo 200 iki 400 arba didesnį, priklausomai nuo fotografuojamo objekto.
5. Nustatykite diafragmos prioriteto režimą ir nustatykite diafragmą nuo f/5 iki f/8 jei norite gražių šviesių vietų, nustatykite didesnę diafragmą nei f/8 .
6. Pasirinkite vieną iš trijų pirmiau aprašytų užrakto greičių ir padarykite tris nuotraukas.
7. Šias nuotraukas apdorokite naudodami vieną iš šių nuotraukų apdorojimo programų. Arba siųskite nuotraukas apdoroti į pasirinktą fotolaboratoriją.

Galutinė fotografavimo su foniniu apšvietimu procedūra iš esmės yra tokia pati. Skirtumas tik tas, kad tai galima daryti be trikojo.

Nedidelė gudrybė

Jei norite, kad saulės spinduliai būtų kuo kontrastingesni, fotografuokite išilgai, o ne skersai.

Iliustracija apie slėpimąsi šešėlyje fotografuojant naktį.

Dienos metu matomų spindulių iliustracija, esant didelei diafragmos vertei.

Iliustracija, kaip padaryti nuotrauką prieš saulę, naudojant mažą diafragmos vertę, sujungiant tris kadrus.