Ar kada nors teko susidurti su situacija, kai lauko gylis arba tiesiog DOF nėra pakankamai didelis, kad apimtų visą sceną?? Šią problemą galėjo ypač dažnai patirti peizažo fotografai, dirbantys su plataus kampo objektyvais ir „sunkiu” pirmuoju planu, kai objektai yra labai arti fotoaparato. Galite nustatyti f/22 diafragmą, bet DOF vis tiek nebus pakankamai geras. Makro mėgėjams bus dar smagiau: net ir esant f/32, DOF siekia vos porą milimetrų. Naudojant krūvių sudėjimo metodus, dažnai vadinamus ekspozicijos bracketing arba fokusavimo bracketing, galima sufokusuoti visą sceną.
Pradžia ir pabaiga
Pirmiausia apžvelkime teoriją. Kokie parametrai turi įtakos DOF? Diafragma? Taip, bet ne tik. Netgi sakyčiau, kad tai neturi didelio poveikio. Židinio nuotolis kuo ilgesnis židinio nuotolis, tuo mažesnis DOF ir atstumas iki fotografuojamo objekto turi daug didesnę įtaką DOF. Tai parametras, kuris labiausiai padeda sumažinti GRIFF. AF-S Nikkor 14-24 objektyvo mažiausias fokusavimo atstumas yra 27 cm. Ir ne centimetrai iki priekinio objektyvo, o centimetrai iki jutiklio, o tai reiškia, kad pirmojo plano objektai yra beveik objektyve. Taigi, esant tokiam mažiausiam fokusavimo atstumui, DOF bus apie 10-15 cm. Nedaug, ypač jei norime fotografuoti tolimus kalnus ir dideles gėles pirmame plane.
Kalbant apie tai, verta paminėti hiperžidinio atstumą – atstumą, kuriuo fokusuojama visa scena nuo priekinio plano iki begalybės. Visa tai puiku, tačiau jei norite nufotografuoti labai didelius objektus pirmame plane, kuriems fotografuoti reikia priartinti objektyvą labai arti jų, turėsite fokusuoti arčiau nei hiperfokusavimas, o tolimas fonas paprasčiausiai bus nefokusuotas. Taigi dažnai sudėjimas yra vienintelis būdas gauti reikiamą lauko gylį kadre.
Ko reikia norint fotografuoti su kaupikliu. Pirmiausia žinokite, ką fotografuojate ir ar apskritai reikia jį naudoti. Įrėminkite kadrą, padarykite bandomąjį kadrą ir pažiūrėkite, kas nutiks. Gali būti, kad jūsų priekinis planas nėra taip arti fotoaparato ir jūs galite jį sufokusuoti ir pasiekti hiperžidinio atstumą. Jūs turite šūvį? Pirmas planas yra fokusuotas, fokusuotas ir tolimesnis fonas? Gerai, nereikia gaišti laiko kraunant, galite eiti fotografuoti ką nors kita.
Tačiau jei reikia sufokusuoti dėmesį į labai artimą objektą, be krovimo neišsiversite. Pirmiausia uždėkite fotoaparatą ant trikojo. Visi būsimo susiuvimo kadrai turėtų būti nufotografuoti iš to paties taško, o fotoaparato padėtis turėtų būti keičiama minimaliai, jei iš viso keičiama. Toliau reikia sutelkti dėmesį į artimiausią matomą daiktą. Taip, ne dėl temos, bet dėl matomo. Nes jei kažkas iškrenta iš tobulai aštraus kadro, tai gali atrodyti nepatogiai.
Koncentruotas? Dabar pereikime prie fotografavimo parametrų. Rekomenduoju fotografuoti kadrus, skirtus sudėti į krūvą, esant 11-16 diafragmai ir neuždaryti diafragmos dar labiau, nes kuo griežtesnė diafragma, tuo didesnė difrakcija optikoje, o tai turi neigiamos įtakos fotografijos kokybei. Dabar turime išjungti automatinį fokusavimą ir užfiksuoti ekspozicijos matavimą. Ir gera idėja yra įrengti fotoaparato kabelio jungiklį, kad nereikėtų jo judinti. Po to nufotografuokite kadrą, šiek tiek pastumkite fokusą link begalybės ir nufotografuokite kitą kadrą. Kaip „šiek tiek” turime perkelti dėmesį? 1 ar 2 laipsniais. Kuo ilgesnis objektyvas, tuo trumpesnis atstumas, kuriuo reikia perfokusuoti. Taip yra todėl, kad esant dideliam židinio nuotoliui, DOF sritis bus labai maža, o norint efektyviai ir kokybiškai susiūti, reikia, kad kadrų DOF sritys sutaptų, ir kuo labiau.
Paprastai užtenka 6-8 kadrų, kad būtų užfiksuota visa scena su 14-24 mm objektyvu. Neblogai, ne per daug vargo, galite viską užfiksuoti rankiniu būdu. Tačiau jei naudojate teleobjektyvą, gali prireikti daugiau nei 20. Tai jau ne taip paprasta. Laimei, Nikon D850 turi ekspozicijos keitimo funkciją. Nustatote kadrų skaičių ir žingsnį tarp kadrų, nurodote fotoaparatui pradėti fotografuoti ir antriniame ekrane stebite, kaip fotoaparatas skaičiuoja likusių kadrų skaičių. Fotoaparatas sustos užfiksavęs visą seriją arba pasiekęs begalybę.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
Neutralus pilkas filtras, 64 f/16, 3 sek., ISO 64
„AdobeBridge” įkelta kadrų serija ir pirmas bei paskutinis serijos kadras. Pažvelkite į šių dviejų nuotraukų ryškumo skirtumą. Pirmojoje nuotraukoje fokusuojama tik pirmame plane esanti šalna, o miškas yra nefokusuotas. Antrajame – atvirkščiai
Atkreipkite dėmesį, kad automatinis ekspozicijos keitimas veiktų, fotoaparate ir objektyve turi būti įjungtas automatinis fokusavimas, o fotoaparate turi būti nustatytas vienkartinis arba serijinis režimas. Jei nustatytas laiko intervalų režimas, fotoaparatas neleis sudėti kadrų į krūvą.
Taigi turite nuotraukų seriją, ką dabar su jomis daryti.
Pradėkite įkelti visus kadrus į „Lightroom” arba „Adobe Camera RAW. Parodysiu jums visą procesą remdamasis pastarojo pavyzdžiu. Be abejo, varikliai yra tokie patys, todėl šį metodą galite naudoti ir su „Lightroom”. Atidarykite visus serijos kadrus ir ACR, pasirinkite juos visus ir apdorokite pagal savo pageidavimus. Mums labai svarbu, kad visi serijos kadrai būtų visiškai vienodi apdorojimo požiūriu.
Į „AdobeCamera RAW” įkeltų nejudančių vaizdų serija
Tada išsaugokite pakeitimus, pasirinkite visus „AdobeBridge” kadrus, eikite į Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers ir palaukite, kol programa įkraus visus pasirinktus vaizdus kaip failo sluoksnius.
Toliau reikia įveikti vadinamąjį dėmesio sutelkimo kvėpavimo efektą. Tai neigiamas efektas, kai keičiant fokusavimą šiek tiek pasikeičia kadrų židinio nuotolis. Šis efektas labiausiai pasireiškia plačiakampiams priartinimo objektyvams, todėl fotografuodami nepamirškite, kad teks paaukoti dalį informacijos kadro kraštuose.
Atsikratykime šio poveikio. Norėdami tai padaryti, turime pažymėti visus sluoksnius, pasirinkti meniu punktą Edit ir Auto-Align. Lyginimo nustatymai yra automatiniai. Jei visus kadrus nufotografavome iš vieno taško be jokio poslinkio, „PictureShutter” neturės problemų dėl fokusavimo ir galėsime pereiti prie kito veiksmo. Bet ką daryti, jei kamera juda per daug? Tokiu atveju galite pabandyti atmesti vieną iš kadrų, kuriame nuokrypis yra didžiausias. Tačiau jei fotoaparatą per daug judinote, laukia sunkus rankinis derinimas ir susiuvimas, kuris bus individualus kiekvienam kadrui, todėl čia jo neišardysime.
Automatinis nuotraukų išlyginimas, kad būtų pašalintas fokusavimo kvėpavimo efektas
Visos nuotraukos sulygiuotos. Dabar turime pasirinkti visus sluoksnius, padaryti jų kopijas, sujungti visas kopijas į atskirą grupę ir iš karto padaryti ją nematomą. Kodėl? Netrukus tai sužinosite.
Po to turite pasirinkti visus krūvos sluoksnius, eiti į Edit, Auto-Blend Layers ir atsiradusiame lange pasirinkti Stackimages, pažymėti parinktį Seamlesstonesandcolors ir panaikinti parinktį Contentawarefilltransparentareas ir paspausti OK. Programa šiek tiek pagalvos ir pateiks susiūtą kadrą, kuriame visas laukas bus aštrus žinoma, jei fotografavimo metu viską padarėte teisingai ir visose originaliose nuotraukose yra aštrių kadro dalių .
Automatiškai sujungti visus sluoksnius į vieną su didžiausiu lauko gyliu
Dabar pakalbėkime apie tai, kodėl mums reikia visų sluoksnių kopijų. Esmė ta, kad jei kadre yra judančių objektų, „PictureShore” negalės jų teisingai apdoroti ir galutiniame paveikslėlyje atsiras daug artefaktų. Atsikratysime sluoksnių kopijų. Mano atveju kadre juda vanduo. Naudojau neutralų pilką filtrą, kad vanduo būtų švelnesnis, ir tai iš dalies palengvins mūsų užduotį. Bus daug darbo. „Photoshop” susipainiojo atspindžiuose ir į tekantį vandenį įterpė kitų kadrų fragmentus. Norėdami tai ištaisyti, atidarome savo sluoksnių kopijas ir pradedame ieškoti, kur yra kadro dalis, kurią reikia įklijuoti į pradinį failą. Tada pridėkite prie šio sluoksnio juodą kaukę ir švelniai baltu šepetėliu, kurio neskaidrumas 100 %, atsekite tas dalis, kurias norime palikti nepaliestas. Taip palaipsniui iš skirtingų sluoksnių atkuriame sugadintas kadro dalis iš originalių vaizdų.
Raudona spalva pažymėti judančių objektų klijavimo defektai ir jų fiksavimas sluoksnių kopijomis.
Dabar gautą sluoksnių pyragą galima surinkti, užbaigti pagal savo skonį ir paskelbti žiūrovų džiaugsmui
Galutinis vaizdas be klijavimo defektų ir jo variantas po galutinio spalvų koregavimo
Ar galite pasidalinti patarimais apie tai, kokios yra geriausios nuotraukos su gryninimo arba keičiamo gryninimo funkcija? Kas yra didžiausias gylis, kurį galima pasiekti šiais nustatymais?
Gerų nuotraukų su gryninimo arba keičiamo gryninimo funkcija paslaptis yra subalansuotas požiūris. Svarbu žinoti, kad rafinavimas neturėtų būti per daug intensyvus, nes galite prarasti detalės ir natūralumą. Geriausiai veikia subtilus gryninimas, kad būtų išlaikytas natūralus oda, bet pašalintos trūkumai. Svarbu atkreipti dėmesį į odos tekstūrą ir spalvą bei suderinti gryninimo lygį su vaizdo kontekstu. Daugelyje programų yra galimybė reguliuoti gryninimo gylį, tačiau rekomenduojama neviršyti 20-30% gryninimo, kad išsaugotume natūralų ir įdomų vaizdą. Taip pat svarbu eksperimentuoti ir ieškoti individualiai tinkamo nustatymo, kuris geriausiai atitiktų jūsų poreikius.
Ar galiu naudoti fotografijos aparatą su fokusavimo arba kintamo fokusavimo funkcija, norėdamas išgauti didžiausią gylį?